第二十一章 你想改变这一切？
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卡尔·拉格斐办公室。
“不行。”
老佛爷坐在高背椅上，面前摊着下一季女装成衣秀的模特名单，高定秀和成衣秀的秀场主题不一样，所以超模的名单也很多是不一样的，他手里拿着银色自动铅笔，在纸上画了一道横线，划掉了三个名字。
“不行。”又一道横线。
“不行。”
维吉妮·维雅德站在办公桌对面，双手抱臂，没说话。
李寻坐在靠窗的黑色皮沙发上，手里拿着同一份名单的副本，他翻了一页，抬头看了一眼老佛爷正在划掉的名字。
“Karl，这一季已经有七个金发模特了。”维雅德开口。
“所以呢？”
“视觉上需要更多深发色。”
“那就把Anja（安嘉·鲁贝克）换成Magdalena（梅格达莱纳·弗莱克维亚科）。”老佛爷在纸上写了一个名字，又划掉了另一个。
安嘉贝鲁克
梅格达莱纳·弗莱克维亚科
“McNeil（凯萨琳·麦妮尔）的眉骨太硬，不适合这一季的斜纹软呢。”
“她上一季走了开场。”维雅德提醒。
“上一季是上一季，时尚只有一季的寿命。”
铅笔继续在纸上移动，李寻看着名单上还活着的名字越来越少。
“Natasha Poly（娜塔莎·波莉）留，Vlada Roslyakova（弗拉达·洛丝亚珂娃）……”
V仙
“留。”李寻说。
老佛爷抬起眼睛。
“你刚才是在替我做决定？”老佛爷的表情变得有趣了起来，这是李寻第一次向他开口，在模特选择上。
“不是决定，是建议。”李寻把名单副本放在膝盖上。
“Vlada的颈肩线条在这一季的立领设计里会很合适，她能撑起那些结构。”
老佛爷铅笔在纸上停顿。
“不用你说，我也打算把她留下来。”他在Vlada的名字旁边画了一个圈。
这其实是初筛，过两天还有线下面试，线下过了，那才能真正成为香奈儿的走秀模特。
名单继续往下走。老佛爷在丽丽·唐纳森（Lily Donaldson）的名字上犹豫了一下，最终画了圈。
“她太健康了。”老佛爷说，语气像是“健康”是一个贬义词。
名单翻到最后一页。老佛爷的铅笔在最下面一个名字上停了很久。
“Abbey Lee（阿比·丽）。”老佛爷说。
“她太……”维雅德开口。
“她需要再瘦两公斤。”老佛爷打断了她，在名字旁边写了数字2，然后画了一个圈。
“通知她，四周后二次试装，如果围度数字不符合要求，直接换备选超模。”
维雅德在本子上记下来。
老佛爷把铅笔放下，拿起水杯喝了一口水。
“这一季的廓形，斜纹软呢需要完全贴合身体线条，任何多余的脂肪都会破坏面料本身的垂坠感，我不想看到任何一个模特在走上T台的时候，身上有任何一块肌肉在晃动。”
“除了心脏。”维吉妮说了一句。
李寻把名单副本合上。
“卡尔先生。”他开口。
老佛爷看向他。
“我们得谈谈模特的事。”
“名单已经定了。”
“不是名单的问题。”李寻站起来，走到办公桌前。
“是标准的问题。”
老佛爷靠在椅背上，摘下墨镜，放在桌上。这意味着他准备认真听，但也意味着他准备好了一场辩论。
“说。”
李寻低头看了一眼桌上那份被划得密密麻麻的名单，然后抬起头，对上老佛爷的蓝眼睛。
“你选模特的方式，可能正在杀死她们。”
办公室里的空气瞬间凝固。
维吉妮·维雅德站在窗边，手里还拿着本子，但她的手指收紧了一下。
老佛爷的表情没有变化，但眼睛里的蓝色变深了。
“继续。”
“去年十月，巴黎时装周期间，一位巴西模特在后台晕倒，原因是连续四周每天摄入不超过八百卡路里。”李寻的声音很平稳，没有情绪的起伏。
“十一月，一位俄罗斯模特在伦敦被送进急诊室，电解质紊乱，她的经纪公司在她入院当天还在给她排试装。
今年三月，《女装日报》用了令人不安这个词来形容模特的身体状况，但巴黎没有一家品牌公开回应。”
“《女装日报》自己的杂志上刊登的广告模特围度也没有任何变化。”老佛爷直接打断。
“正因为所有人都在等别人先动。”李寻接着说。
“所以没人动。”
维吉妮的视线在李寻和老佛爷之间移动了一下。
“你是在指责我。”老佛爷说。
“我是在告诉您一个事实。”李寻摊手。
“您是这个行业最重要的设计师，你定的标准会被所有人复制，你选一个腰围二十三英寸的模特，整个行业就把二十三英寸定为及格线。
你让Abbey Lee再瘦两公斤，下周她的经纪公司就会让她一天只吃两个苹果。”
“模特的身材管理是她们自己的职业素养。”
“她们的平均年龄是十八九岁，Karl。”李寻打断了他。
“十八九岁的人不具备判断什么是合理的职业素养的能力，她们只知道如果不瘦到设计师要求的标准，她们就会被换掉，
她们的位置会被另一个更瘦的、更年轻的女孩取代。”
“时尚行业不是慈善机构。”卡尔·拉格斐的声音没有提高，但语速变快了。
“我在做的是呈现服装的最好状态，斜纹软呢的面料厚度是固定的，它穿在人体上的线条取决于人体本身的线条。
如果一个人体上有任何不属于设计线条的凸起，面料就会变形，视觉就会崩塌，我不是在选美，我是在选一个能够完美呈现设计的载体。”
“问题就出在这个词上。”
“什么意思。”
“模特是衣架，是载体，但是他们也是人，你把她们当成面料呈现的工具，然后你给这个工具定了一个生理上不合理的标准，让年轻的女孩用健康去交换，然后你把这种标准叫做高级感。”
老佛爷站了起来，他站起来不是因为愤怒，是因为他要说的话需要站起来说。
“我从业五十年，我经历过每一次廓形革命，我知道什么样的身体能够最好地呈现什么样的设计，这不是审美偏执，这是专业判断。”
“专业判断不能成为推卸责任的借口。”李寻站在原地，没有后退，也没有向前。
“您说斜纹软呢需要平坦的身体表面才能展现垂坠感，那你有没有想过，是斜纹软呢的设计思路需要改变，而不是这样模特的健康体重需要改变？”
“你在教我怎么设计面料？”
“我在告诉您，如果你的设计只能被一种极端身体标准呈现，那这个设计本身就有问题。”
维吉妮·维雅德深吸了一口气，她认识卡尔·拉格斐这么久，上一次有人这样跟他说话，是伊夫·圣罗兰和皮埃尔贝尔热。
他们的恩怨，那可是巴黎时尚界最大的乐子之一。
没看出来啊，Rhine居然这么有脾气，吵起来！吵起来！
维吉妮其实原本不是这样的，换做四年前的她，早就开口当和事佬了，而现在……
看“大戏”是多么惬意的一件事情啊～
老佛爷盯着李寻看了五秒。
李寻拿起桌上那张被划满名字的名单。
“这一季你选的模特平均腰围是二十三英寸，她们的身高最少176，平均BMI低于世界卫生组织规定的正常体重下限。”
“你在监控我的模特？”
李寻把名单放回桌上。
“你不应该关心这个问题，问题在于，所有人都看到了，但所有人都选择假装没看到。”
“那你要怎么做？”老佛爷的声音有了一丝锋利。
“用一个正常体重的模特穿斜纹软呢，让衣服在身上鼓起来，然后媒体第二天写Chanel这一季的廓形让模特看起来像个水桶？”
“那你就设计一个正常模特穿也好看的衣服，Chanel很多服装，根本不适合亚洲女性穿，她们不是Vic，不是所有人都有钱有渠道买设计师专属订制。”李寻说话没有留余地。
这可不是他瞎扯，很多亚洲女性在试穿奢侈品成衣时，常常会感到“不合身”，袖子太长、腰线不对、裤裆挂不住、肩部空荡。
这背后并不是“谁的身材更好”的问题，而是品牌在设计时，默认的“人体模板”和尺码系统，长期以欧美白人的身体数据为基准。
奢侈品牌在制版时，会使用标准“人台”和一套平均体型数据，这套数据过去几十年主要基于欧美模特和消费者。
欧洲人台通常肩宽更宽、头围更小。同一件西装，欧美版型肩部挺括，亚洲女性（相对肩窄、骨架纤细）穿起来，容易显得肩膀挂不住、袖子过长。
以连衣裙为例，欧版的“高腰”裁剪，腰线收拢处往往比亚洲女性的实际自然腰更低，强行穿上，视觉上会压个子、显得下身更短。
女装成衣的袖长、裤长，基本是为身高170cm以上的模特比例设计的。
对平均身高更娇小的亚洲女性，及膝裙变长裙、九分裤堆在脚踝是常态，这不是单纯改短就能解决的，因为膝盖位置、裤管维度都跟着变。
……
“你想要当英雄？想改变这一切？”
“我暂时没那么想。”
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“不行。”
老佛爷坐在高背椅上，面前摊着下一季女装成衣秀的模特名单，高定秀和成衣秀的秀场主题不一样，所以超模的名单也很多是不一样的，他手里拿着银色自动铅笔，在纸上画了一道横线，划掉了三个名字。
“不行。”又一道横线。
“不行。”
维吉妮·维雅德站在办公桌对面，双手抱臂，没说话。
李寻坐在靠窗的黑色皮沙发上，手里拿着同一份名单的副本，他翻了一页，抬头看了一眼老佛爷正在划掉的名字。
“Karl，这一季已经有七个金发模特了。”维雅德开口。
“所以呢？”
“视觉上需要更多深发色。”
“那就把Anja（安嘉·鲁贝克）换成Magdalena（梅格达莱纳·弗莱克维亚科）。”老佛爷在纸上写了一个名字，又划掉了另一个。
安嘉贝鲁克
梅格达莱纳·弗莱克维亚科
“McNeil（凯萨琳·麦妮尔）的眉骨太硬，不适合这一季的斜纹软呢。”
“她上一季走了开场。”维雅德提醒。
“上一季是上一季，时尚只有一季的寿命。”
铅笔继续在纸上移动，李寻看着名单上还活着的名字越来越少。
“Natasha Poly（娜塔莎·波莉）留，Vlada Roslyakova（弗拉达·洛丝亚珂娃）……”
V仙
“留。”李寻说。
老佛爷抬起眼睛。
“你刚才是在替我做决定？”老佛爷的表情变得有趣了起来，这是李寻第一次向他开口，在模特选择上。
“不是决定，是建议。”李寻把名单副本放在膝盖上。
“Vlada的颈肩线条在这一季的立领设计里会很合适，她能撑起那些结构。”
老佛爷铅笔在纸上停顿。
“不用你说，我也打算把她留下来。”他在Vlada的名字旁边画了一个圈。
这其实是初筛，过两天还有线下面试，线下过了，那才能真正成为香奈儿的走秀模特。
名单继续往下走。老佛爷在丽丽·唐纳森（Lily Donaldson）的名字上犹豫了一下，最终画了圈。
“她太健康了。”老佛爷说，语气像是“健康”是一个贬义词。
名单翻到最后一页。老佛爷的铅笔在最下面一个名字上停了很久。
“Abbey Lee（阿比·丽）。”老佛爷说。
“她太……”维雅德开口。
“她需要再瘦两公斤。”老佛爷打断了她，在名字旁边写了数字2，然后画了一个圈。
“通知她，四周后二次试装，如果围度数字不符合要求，直接换备选超模。”
维雅德在本子上记下来。
老佛爷把铅笔放下，拿起水杯喝了一口水。
“这一季的廓形，斜纹软呢需要完全贴合身体线条，任何多余的脂肪都会破坏面料本身的垂坠感，我不想看到任何一个模特在走上T台的时候，身上有任何一块肌肉在晃动。”
“除了心脏。”维吉妮说了一句。
李寻把名单副本合上。
“卡尔先生。”他开口。
老佛爷看向他。
“我们得谈谈模特的事。”
“名单已经定了。”
“不是名单的问题。”李寻站起来，走到办公桌前。
“是标准的问题。”
老佛爷靠在椅背上，摘下墨镜，放在桌上。这意味着他准备认真听，但也意味着他准备好了一场辩论。
“说。”
李寻低头看了一眼桌上那份被划得密密麻麻的名单，然后抬起头，对上老佛爷的蓝眼睛。
“你选模特的方式，可能正在杀死她们。”
办公室里的空气瞬间凝固。
维吉妮·维雅德站在窗边，手里还拿着本子，但她的手指收紧了一下。
老佛爷的表情没有变化，但眼睛里的蓝色变深了。
“继续。”
“去年十月，巴黎时装周期间，一位巴西模特在后台晕倒，原因是连续四周每天摄入不超过八百卡路里。”李寻的声音很平稳，没有情绪的起伏。
“十一月，一位俄罗斯模特在伦敦被送进急诊室，电解质紊乱，她的经纪公司在她入院当天还在给她排试装。
今年三月，《女装日报》用了令人不安这个词来形容模特的身体状况，但巴黎没有一家品牌公开回应。”
“《女装日报》自己的杂志上刊登的广告模特围度也没有任何变化。”老佛爷直接打断。
“正因为所有人都在等别人先动。”李寻接着说。
“所以没人动。”
维吉妮的视线在李寻和老佛爷之间移动了一下。
“你是在指责我。”老佛爷说。
“我是在告诉您一个事实。”李寻摊手。
“您是这个行业最重要的设计师，你定的标准会被所有人复制，你选一个腰围二十三英寸的模特，整个行业就把二十三英寸定为及格线。
你让Abbey Lee再瘦两公斤，下周她的经纪公司就会让她一天只吃两个苹果。”
“模特的身材管理是她们自己的职业素养。”
“她们的平均年龄是十八九岁，Karl。”李寻打断了他。
“十八九岁的人不具备判断什么是合理的职业素养的能力，她们只知道如果不瘦到设计师要求的标准，她们就会被换掉，
她们的位置会被另一个更瘦的、更年轻的女孩取代。”
“时尚行业不是慈善机构。”卡尔·拉格斐的声音没有提高，但语速变快了。
“我在做的是呈现服装的最好状态，斜纹软呢的面料厚度是固定的，它穿在人体上的线条取决于人体本身的线条。
如果一个人体上有任何不属于设计线条的凸起，面料就会变形，视觉就会崩塌，我不是在选美，我是在选一个能够完美呈现设计的载体。”
“问题就出在这个词上。”
“什么意思。”
“模特是衣架，是载体，但是他们也是人，你把她们当成面料呈现的工具，然后你给这个工具定了一个生理上不合理的标准，让年轻的女孩用健康去交换，然后你把这种标准叫做高级感。”
老佛爷站了起来，他站起来不是因为愤怒，是因为他要说的话需要站起来说。
“我从业五十年，我经历过每一次廓形革命，我知道什么样的身体能够最好地呈现什么样的设计，这不是审美偏执，这是专业判断。”
“专业判断不能成为推卸责任的借口。”李寻站在原地，没有后退，也没有向前。
“您说斜纹软呢需要平坦的身体表面才能展现垂坠感，那你有没有想过，是斜纹软呢的设计思路需要改变，而不是这样模特的健康体重需要改变？”
“你在教我怎么设计面料？”
“我在告诉您，如果你的设计只能被一种极端身体标准呈现，那这个设计本身就有问题。”
维吉妮·维雅德深吸了一口气，她认识卡尔·拉格斐这么久，上一次有人这样跟他说话，是伊夫·圣罗兰和皮埃尔贝尔热。
他们的恩怨，那可是巴黎时尚界最大的乐子之一。
没看出来啊，Rhine居然这么有脾气，吵起来！吵起来！
维吉妮其实原本不是这样的，换做四年前的她，早就开口当和事佬了，而现在……
看“大戏”是多么惬意的一件事情啊～
老佛爷盯着李寻看了五秒。
李寻拿起桌上那张被划满名字的名单。
“这一季你选的模特平均腰围是二十三英寸，她们的身高最少176，平均BMI低于世界卫生组织规定的正常体重下限。”
“你在监控我的模特？”
李寻把名单放回桌上。
“你不应该关心这个问题，问题在于，所有人都看到了，但所有人都选择假装没看到。”
“那你要怎么做？”老佛爷的声音有了一丝锋利。
“用一个正常体重的模特穿斜纹软呢，让衣服在身上鼓起来，然后媒体第二天写Chanel这一季的廓形让模特看起来像个水桶？”
“那你就设计一个正常模特穿也好看的衣服，Chanel很多服装，根本不适合亚洲女性穿，她们不是Vic，不是所有人都有钱有渠道买设计师专属订制。”李寻说话没有留余地。
这可不是他瞎扯，很多亚洲女性在试穿奢侈品成衣时，常常会感到“不合身”，袖子太长、腰线不对、裤裆挂不住、肩部空荡。
这背后并不是“谁的身材更好”的问题，而是品牌在设计时，默认的“人体模板”和尺码系统，长期以欧美白人的身体数据为基准。
奢侈品牌在制版时，会使用标准“人台”和一套平均体型数据，这套数据过去几十年主要基于欧美模特和消费者。
欧洲人台通常肩宽更宽、头围更小。同一件西装，欧美版型肩部挺括，亚洲女性（相对肩窄、骨架纤细）穿起来，容易显得肩膀挂不住、袖子过长。
以连衣裙为例，欧版的“高腰”裁剪，腰线收拢处往往比亚洲女性的实际自然腰更低，强行穿上，视觉上会压个子、显得下身更短。
女装成衣的袖长、裤长，基本是为身高170cm以上的模特比例设计的。
对平均身高更娇小的亚洲女性，及膝裙变长裙、九分裤堆在脚踝是常态，这不是单纯改短就能解决的，因为膝盖位置、裤管维度都跟着变。
……
“你想要当英雄？想改变这一切？”
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